ICONE PISA

Lanciato nel 1999, il Lange Datograph diventa immediatamente uno dei cronografi di alta gamma di riferimento grazie alla sua linea estetica e al movimento L951.1 composto da ben 390 componenti. Nel 2011 la manifattura sassone introduce una nuova versione, con qualche aggiornamento stilistico e meccanico rispetto alla serie originale, che coinvolge anche  “l’Albino” di Pisa.

La prima serie del Datograph presenta un movimento a carica manuale con cassa in platino da 39mm e trae il nome dalle due complicazioni più evidenti: la grande data a ore 12 e la funzione di cronografo, con caratteristico “flyback”. Sul quadrante sono presenti anche gli indicatori dei piccoli secondi e dei minuti cronografici, con il particolare conta-minuti istantaneo. Sulla “carrure”, a ore10, si nota il pulsante per la correzione rapida della data.

La versione realizzata per Pisa in soli 10 esemplari, presenta caratteristiche uniche. Pur mantenendo la cassa in platino e gli indici romani applicati, si distingue per il quadrante argenté rispetto a quello nero classico. Da qui il soprannome “Albino”.  La numerazione da 1 a 10 della serie limitata e la dicitura Pisa sono riportate sul retro della cassa che monta un fondello trasparente. In via esclusiva, l’Albino ha in dotazione anche un fondello pieno in platino, fornito assieme alla garanzia, che riporta la firma originale di Walter Lange, bis-nipote di Ferdinand Adolph fondatore della manifattura.

Apprezzatissima sia dalla clientela che dagli esperti di settore, la serie limitata è stata interamente venduta.

Il nome dell’orologio è sinonimo delle sue qualità: “Zeitwerk”, in tedesco, «opera del tempo», simbolo di chiarezza senza compromessi. Con un leggero clic l’indicazione dei minuti “salta” esattamente in una frazione di secondo da un minuto all’altro; allo scoccare dell’ora, l’orologio esegue il «grande salto» e tutti e tre i dischi numerici avanzano contemporaneamente di un’unità esatta.

Un nuovo linguaggio stilistico per una rinascita: il «ponte dell’ora» in alpacca «naturale» si estende per tutta la larghezza del quadrante, incastonando le grandi cifre delle indicazioni delle ore e dei minuti collocate una accanto all’altra. Abbraccia, inoltre, nella parte inferiore il quadrantino ausiliario dei piccoli secondi e nella parte superiore l’indicazione continua della riserva di carica (36 ore).

L’elevata energia necessaria a far avanzare in sincronia tutti e tre i dischi segnatempo allo scoccare dell’ora, è fornita da un bariletto di nuova concezione con una potente molla di carica. La sua struttura, anch’essa brevettata, rovescia letteralmente il noto principio di caricamento e scaricamento: il cuscinetto del bariletto è a maggiore attrito quando si carica l’orologio. Tra il bariletto e il bilanciere, un meccanismo tenditore brevettato agisce come regolatore per il salto di avanzamento delle ore e dei minuti: una costruzione probabilmente senza riscontro in un sistema di queste dimensioni. Per assorbire le forze che si generano nell’accelerazione e nella frenata dei dischi numerici, estremamente grandi nella costruzione, se rapportati al movimento di un orologio, è stata integrata una «pala eolica». La resistenza aerodinamica che contrasta la sua rotazione assorbe una percentuale considerevole dell’energia, consentendo un avanzamento controllato dei dischi.

In tutte le sue versioni di cassa (oro rosa, oro bianco, platino e oro giallo) e di quadrante (argento massiccio champagne, argento massiccio nero, argento massiccio argenté, argento massiccio rhodié) con i suoi valori estetici e meccanici lo Zeitwerk dona sempre una percezione inedita del tempo.

Il modello nasce con movimento meccanico a carica automatica, calibro Panerai OP XVIII con riserva di marcia di 42 ore che, per lo smistamento delle funzioni cronografiche, impiega il sistema a doppia ruota a colonne.

Numerose le caratteristiche: decorazione a Côtes de Genève, viti brunite di colore blu, cassa in tre parti di diametro 45 mm con anse a filo smontabili (brevettato Officine Panerai), pulsanti cronografaci a ore 2, 4 e 8 (funzione rattrapante), corona di carica serrata a vite, vetro zaffiro con trattamento antiriflesso di 1.9 mm di spessore e fondello fissato a vite con impermeabilità garantita fino a 100 metri.

Il Radiomir Chrono Rattrapante per Pisa Orologeria si presenta con una veste inedita a partire dalla cassa: 20 esemplari in oro bianco con pulsanti cronografaci, corona, indici e numeri arabi in oro rosa e 5 in platino. Sul fondello il numero della serie limitata e il logo Pisa. Anche il quadrante adotta una soluzione grafica diversa rispetto alla tradizionale versione d’acciaio presente nel catalogo Panerai: nell’esemplare in oro bianco il fondo è nero, su cui spiccano gli indici e i numeri arabi luminescenti con dettagli a contrasto in oro rosa, nella serie in platino il quadrante è blu.

Molto apprezzate dalla clientela, l’edizione limitata di 25 esemplari è stata interamente venduta.

Negli anni ’30 Louis Cottier – celebre orologiaio ginevrino indipendente – realizza un meccanismo in grado di mostrare simultaneamente i 24 fusi orari. Tale meccanismo attrae immediatamente l’attenzione e l’interesse di numerose case orologiere tra cui Patek Philippe, che nel tempo farà del “World Time” uno dei pezzi più iconici e apprezzati.

Brevettato nel 1959 il meccanismo inedito permette di indicare simultaneamente l’ora locale e l’ora dei 24 fusi orari del mondo.

Malgrado la complessità del calibro 240 HU a carica automatica, la semplicità d’impiego è esemplare. Sulla parte centrale del quadrante le lancette di ore e minuti mostrano l’ora locale e sono circondate da due dischi mobili. Il disco esterno indica i nomi di 24 località che rappresentano i 24 fusi orari. Il disco interno – che gira in senso antiorario – è regolato su 24 ore con una parte scura per la notte, caratterizzata da una luna, e una parte chiara per il giorno contraddistinta dal sole.

L’ora locale corrisponde al fuso indicato a ore 12. In qualsiasi momento si può leggere l’ora degli altri 23 fusi sul disco, dove sono riportati i nomi di tutte le altre località. Una particolarità in termini di regolazione introdotta da Patek Philippe contraddistingue L’Ora Universale. Per cambiare fuso orario non occorrono regolazioni particolari; con una semplice pressione del pulsante situato a ore 10 il disco delle località compirà uno scatto in senso orario permettendo così di portare il fuso desiderato alle ore 12. Tale sistema non solo rende immediata la variazione desiderata ma evita l’arresto del meccanismo garantendo una precisione assoluta.

Gli orologi Ora Universale Patek Philippe odierni (Ref. 5130 e 5131) presentano una cassa rotonda in stile classico disponibili in oro giallo, rosa, bianco 18 carati o in platino 950. Hanno un diametro di 39.5 mm nelle versioni da uomo e 36mm da donna, consentendo una leggibilità ottimale ma conservando un profilo sottile e contenuto. Il design del quadrante s’ispira a quello dei primi orologi Ora Universale degli anni ‘30. Al centro, compare un motivo guilloché oppure uno smalto cloisonné. I modelli da uomo presentano un’esclusiva lancetta delle ore di forma rotonda traforata, ispirata ai modelli storici Patek Philippe a Ora Universale, riservata unicamente per questo esemplare.

Esempio dell’eccellenza della Manifattura è l’orologio che la famiglia ha voluto realizzare in occasione dell’anniversario dei 175 anni di Patek Philippe: il Ref. 5575G. L’esemplare aggiunge al World Time una poetica raffigurazione delle fasi lunari, grazie a un movimento ultrapiatto a carica automatica, il calibro 240 HU LU. Una singola luna grande, gira in senso orario al centro del quadrante, sullo sfondo di un cielo stellato. Un ulteriore disco superiore fisso, funge da maschera che mostra con estrema precisione, la porzione di luna visibile una notte dopo l’altra. Realizzato con cassa in oro bianco da 39,8mm nella versione da uomo prodotta in soli 1300 esemplari, il 5575G è accompagnato dalla versione da donna (Ref. 7175) in oro rosa con cassa 38mm coronata da 70 diamanti da 0.6 ct, quadrante argenté proposta in 450 pezzi.

La scelta del modello è ricaduta sulla referenza 5296, uno dei modelli della famiglia “Calatrava”. Il primo Calatrava venne presentato nel 1932 e nel tempo si è imposto come icona di Patek Philippe, divenendo uno dei prodotti più longevi nella storia dell’orologeria. L’esemplare proposto in un’edizione limitata di 25 pezzi rappresenta un omaggio al successo decennale dell’orologio e un augurio per l’apertura del nuovo salotto della Manifattura di Via Verri.

La serie limitata, realizzata in 25 esemplari in oro bianco e 25 in oro rosa, presenta le caratteristiche classiche della Referenza: Calibro 324 S C e movimento a carica automatica con secondi al centro.
In aggiunta tutti i pezzi presentano sul fondello la numerazione (da 1 a 25), un quadrante argentato con numeri “Breguet” applicati e la lancetta dei secondi di colore rosso.

Molto apprezzate dalla clientela, entrambe le serie limitate sono state esaurite in brevissimo tempo.

In un periodo nel quale l’orologeria era ancora legata a canoni stilistici molto classici e conservatori, la mano di Gerald Genta – già designer del Royal Oak di Audemars Piguet – crea per Patek Philippe un modello che negli anni diventerà tra i più identificabili.

Linee sottili e forme classiche erano i capisaldi delle Manifatture orologiere negli Anni ’70, uno stile legato alla tradizione che fece considerare un azzardo il lancio di un orologio così diverso; soprattutto per una Manifattura tra le più classiche come Patek Philippe, associata dal pubblico a casse rotonde e complicazioni più che a orologi sportivi con cassa di forma.

Sin dalle prime origini l’ambizione era quella di creare un pezzo di alta orologeria dai tratti sportivi ma pur sempre portatore dei principi e dei valori storici della Manifattura. Una forte connotazione marina, ispirata alle immersione, è immediatamente identificabile sia dal nome stesso “Nautilus”, dalla cassa sagomata come l’oblò di una nave e da una resistenza impermeabile fino a 120 metri di profondità.

La collaborazione con Gerald Genta crea un nuovo concetto: un orologio di altissima qualità ma dalle linee sportive, nella gamma di prezzo degli orologi classici ideato per un cliente esigente e dinamico.

Il primo Nautilus (Ref. 3700) presentava una cassa monoblocco da 42mm – una dimensione fuori scala per l’epoca – sulla quale era montata, lateralmente, la ghiera con forma ottagonale.  Lo stile presentava angoli smussati, quadrante monocromo blu dalla trama inconfondibile, con un motivo lignèe orizzontale, indici e lancette a bastone e data a ore 3, sormontato dalle due lancette di ore e minuti senza quella dei secondi: un tratto distintivo di Gerald Genta.

Nel 1976 il Nautilus montava un calibro 28-255C, derivato dal calibro 920 Jaeger Le-Coultre, utilizzato da Genta anche nel primo Royal Oak. Il meccanismo spicca per la sua sottigliezza, pari a 3.05 mm.

Circa quaranta anni dopo la prima versione, il Nautilus Ref. 5711 presenta alcune piccole varianti tra le quali spiccano la lancetta dei secondi e una cassa più spessa composta da tre pezzi (fondello e carrure sono divisi), il fondello trasparente che lascia intravedere il calibro di manifattura 324 S C. Il quadrante presenta una colorazione lievemente diversa, con riflessi cromatici che variano in base alla luce.

Nonostante le variazioni, lo stile è rimasto invariato negli anni così come il fascino esercitato da questo orologio che tuttora è uno dei più amati e ricercati.

La versione odierna con referenza 5270, affonda le proprie radici negli anni ’80 con la presentazione della referenza 3970 nel 1986. Quest’ultima rappresenta l’inizio di una nuova era per questa tipologia di orologio: differentemente dai suoi predecessori (Ref. 1518 e Ref. 2499) il 3970 montava un calibro CH 27-70, basato sul movimento Lemania 2310 ma finemente elaborato e rifinito secondo le esigenze della Manifattura.

Rispetto ai predecessori, il 3970 presenta una cassa ridotta a 36mm con pulsanti a pompa e prodotta in tre differenti serie negli anni, pur mantenendo tradizionali le funzionalità e l’estetica; indicatori di giorno e mese in due caselle a ore 12, data e indicatore di fasi lunari a ore 6, indicatore dei secondi e indicatore di giorno e notte a ore 9 mentre a ore 3 è visibile un contatore da 30 minuti per il cronografo, declinato assieme all’indicatore per gli anni bisestili.

Dopo 19 anni di produzione del 3970, in 4 versioni di cassa (oro bianco, oro rosa, oro giallo e platino) con quadrante bianco o nero senza scala tachimetrica, viene presentata la Ref. 5970. A prima vista si può notare un accenno al passato rispetto al 3970: un ritorno dei pulsanti a bastone per il cronografo e una cassa aumentata a 40mm di diametro, il ritorno della scala tachimetrica interrotta dall’indicatore di fasi lunari. Questa referenza, apprezzatissima dai collezionisti, fu l’ultima a montare un calibro Lemania: con l’acquisizione del ébaucher da parte di Breguet (Swatch Group), Patek Philippe decise di produrre internamente la produzione del movimento e dopo solo 5 anni di vita il 5970 venne sostituito dal 5270.

Il 5270 introdotto nel 2011 rappresenta l’inizio di una nuova era per questa serie di orologi: il meccanismo di manifattura CH 29-535PS con sei brevetti sostituisce quello di derivazione Lemania, la cassa si ingrandisce di 1mm arrivando a 41 e il quadrante subisce alcune modifiche estetiche dovute a motivazioni meccaniche. Ciononostante, il 5270 segue la linea del predecessore mantenendo la forma di cassa per quanto ora più sottile e ampia e i pulsanti a bastone per il cronografo. Rispetto al 5970, tuttavia, si notano subito alcune variazioni stilistiche: i quadrantini a ore 3 e 9 sono lievemente disallineati verso il basso rispetto all’asse orizzontale e non presentano gli indicatori di giorno/notte e l’indicatore bisestile, ora posizionati al di sotto dei due quadrantini, il primo mediante un disco bianco o blu, il secondo con un indicatore numerico. Inoltre, la scala tachimetrica torna ad essere completa ed esterna al quadrantino delle fasi lunari grazie ad uno svasamento verso il basso.

L’orologio venne originariamente presentato in oro bianco con quadrante argenté senza scala tachimetrica ed è oggi disponibile in oro bianco con quadrante blu o bianco e –da aprile 2015- in oro rosa con quadrante bianco. Inoltre è presente la versione in platino con quadrante nero e baguette di diamanti (Ref.5271). Dal 2014 nessun 5270 presenta più la svasatura sulla scala tachimetrica ad ore 6.

In tutte le sue declinazioni questa famiglia di orologi è da sempre tra le più ammirate e desiderate, con una domanda che risulta evidentemente più alta dell’offerta, limitata dai requisiti di precisione e artigianalità impiegati da Patek Philippe nella produzione del modello che molti considerano il suo cavallo di battaglia.

Lo smalto è una sostanza vitrea, derivante dal silicio; in origine trasparente può essere tinta aggiungendo ossidi di natura metallica. Una volta ridotta in polvere la sostanza viene amalgamata con acqua fino a creare una pasta omogenea che può essere stesa su una superficie dovutamente preparata, per poi essere cotta in forno a temperature altissime, così da fondersi alla superficie stessa e divenire estremamente resistente.

Esistono quattro principali tecniche di smaltatura, tutte estremamente complesse e tutte riscontrabili negli orologi Patek Philippe.
La prima tecnica è il “cloisonné”: una sottilissima lamina d’oro viene sagomata secondo il disegno che si vuole ottenere sul quadrante, a cui viene poi fissata con un primo strato di smalto. Successivamente le celle create dalla lamina vengono riempite con lo smalto prescelto secondo i colori del disegno: sono spesso necessari numerosi passaggi e cotture per raggiungere il risultato desiderato.

La seconda tecnica è il “paillonné” che include l’incastonatura di piccolissime scaglie d’oro nello smalto: queste pagliuzze (paillons) di forme differenti vengono immerse in diversi strati di smalto trasparente o colorato, così da raggiungere l’effetto desiderato.

La terza tecnica è lo “champlevé”, molto simile al “cloisonné”: la tecnica è infatti la medesima, con la differenza che la superficie delle celle è incisa in precedenza. Questo procedimento può essere effettuato meccanicamente, data la complessità. Tuttavia, nei pezzi più particolari e unici di Patek Philippe, l’incisione viene realizzata interamente a mano da specialisti.

La quarta tecnica si differenzia dalle altre tre ed è considerata la più complicata e rara: la miniatura. Lo smalto non viene amalgamato con acqua ma con olio, successivamente viene applicato direttamente alla base mediante un pennello finissimo, andando a riprodurre raffinatissimi ritratti, paesaggi o scene.

Le quattro tecniche possono essere combinate al fine di sfruttare il mix di smalti per creare sfumature e dettagli ancora più complessi. Tutto ciò richiede abilità, tempo e pazienza: è sufficiente un’imperfezione o un semplice granello di polvere per dover ricominciare il processo dall’inizio.

La smaltatura è nei secoli diventata un’arte tipicamente Ginevrina –purtroppo oggi anche molto rara- che vede in Patek Philippe uno degli alfieri più importanti.

Le realizzazioni smaltate di Patek Philippe spaziano attraverso tutte le collezioni della manifattura: dalle pendolette, agli orologi decorativi fino ai segnatempo da polso. Questi ultimi (Ref.5077) presentano principalmente una cassa Calatrava con lancette Dauphine.
Ogni anno vengono presentate serie limitate in poche variazioni, ambitissime dai collezionisti. I quadranti di ogni serie raccontano visivamente una tematica di carattere naturale, animale, storico semplicemente decorativo.

Il 1921 è un modello ispirato a un orologio da polso d’avanguardia con cassa coussin e corona a ore 1, che la manifattura di Ginevra fabbricava per il mercato americano nel periodo degli Anni Ruggenti, ai quali rende omaggio.

D’ispirazione originale, ma elegante, modello “dandy” per eccellenza, l’orologio presenta una cassa coussin da 40 mm, oggi proposta in oro rosa 18 carati. Suoi tratti distintivi sono la lettura in diagonale dell’ora e la corona posizionata a ore 1 come nella versione originale.

Il quadrante con finitura sabbiata, reca 11 numeri arabi dipinti di nero e una minuteria a “chemin de fer” dello stesso colore. La lancetta dell’ora e quella dei minuti, di forma “Breguet”, sono in oro brunito 18 carati. La lancetta del contatore dei secondi a ore 4 è invece a bastone, sempre in oro brunito 18 carati.

Coperta da un vetro zaffiro leggermente bombato, la cassa ha un fondo trasparente che consente di ammirare le finiture del nuovissimo calibro meccanico a carica manuale 4400, sviluppato e realizzato da Vacheron Constantin con il prestigioso Punzone di Ginevra. Offre una riserva di carica di circa 65 ore ed è impermeabile fino a 30 metri di profondità.

L’edizione limitata per Pisa Orologeria si compone di soli 12 esemplari. Rispetto alla versione originale ognuno degli esemplari presenta un indice numerale di colore rosso a indicare il numero dell’edizione limitata e un unico pezzo, il 3 (non rappresentato), con tutti gli indici in rosso anziché in nero. In ogni esemplare il nome Pisa è indicato sul quadrante in sostituzione dei quattro indici dei minuti, tra i numerali 6 e 7, e sul fondello accanto al numero dell’edizione limitata.

Il Cronografo Overseas Zero Time è un’edizione speciale che nasce da una interpretazione molto particolare del tempo: lo zero è infatti il punto di partenza del tempo, si tratti dell’indicazione dell’ora o del conto dei secondi cronografici. Per questo motivo 0 – e non il classico 60 – è il numero indicato sul rehaut a ore 12, all’inizio del conto dei secondi cronografici e Zero Time il nome del modello che compare all’interno del quadrantino dei secondi.

Questo modello presenta una cassa in acciaio inossidabile satinato da 42mm, movimento automatico con grande data a ore 12, cronografo con contatori 30 minuti e 12 ore, piccoli secondi ad ore 6. Impermeabile fino a 150m, presenta un quadrante che racchiude tutta la personalizzazione messa a punto con l’Orologeria Pisa: il fondo è nero matt senza lavorazioni guilloché, i contatori bianchi, gli indici e le lancette – così come le cifre 15/30/45 sul rehaut – sono rivestite di materiale luminescente di un inedito ed esclusivo color giallo pallido.

Come ulteriore riconoscimento della solida partnership che lega le due aziende storiche del mondo dell’orologeria, trova spazio, all’interno del quadrante, una dedica nascosta: il nome Pisa discretamente inserito nella minuteria, tra i minuti 35 e 40. La serie limitata è stata prodotta in 20 esemplari numerati sul fondello.

Molto apprezzata dalla clientela, la serie è stata interamente venduta e esaurita.

In seguito alla riunificazione della Germania nel 1989, A. Lange & Söhne cominciò a lavorare per rilanciare la Manifattura nel settore e sulla scena internazionale. Pisa Orologeria – nella figura dell’allora direttore generale Fabio Bertini -intraprese i primi contatti nel 1992, credendo nel rilancio della Manifattura. La distribuzione da  parte di Pisa del marchio di Glashütte iniziò nei primi anni ’90 e a oggi rappresenta una solidissima partnership. Oggi , il successo di A. Lange & Söhne è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi venti anni la Manifattura ha realizzato orologi e movimenti dal valore elevatissimo, caratterizzati da complicazioni meccaniche e da un’estetica unica, immediatamente riconoscibile grazie a linee semplici ed essenziali.
La collaborazione tra A. Lange & Sönhe e Pisa Orologeria si concentra sulla collezione “Pour le mérite”, una linea che prende il nome dal più alto ordine al merito tedesco. Il Tourbillon “Pour le mérite” è stato realizzato tra il 1994 e il 1998 in 200 esemplari: 150 in oro giallo e 50 in platino.

Il confronto tra Fabio Bertini e Günter Blümlein -all’epoca Presidente di Les Manufactures Horologères e coinvolto con Walter Lange nel rilancio dell’Azienda – portò alla realizzazione di un esemplare unico in acciaio: un Tourbillon realizzato nel 1996 con cassa in acciaio 316L venduto a un collezionista.

I segnatempo vennero venduti, ma la produzione in acciaio non fu mai portata avanti e quei pochi esemplari realizzati rimasero gli unici; senza dicitura o incisioni commemorative. Oggi, questi orologi sono tra i Lange & Söhne più ricercati dai collezionisti, per il loro valore e la loro unicità.

Il Portogallo è il paese di navigatori, esploratori e commercianti: gente di mare, pratica e in continuo movimento. Gente che conosce il valore del tempo. Non è quindi un caso che proprio due commercianti portoghesi, Rodrigues e Teixeira, alla fine degli anni ‘30, decisero di commissionare all’International Watch Co. un orologio da polso che garantisse la stessa precisione di marcia dei cronometri da marina. La storia del Portoghese è quindi strettamente legato ad una sfida: inserire all’interno di un orologio da polso un movimento voluminoso come il savonnette calibro 74 che all’epoca poteva essere montato esclusivamente su orologi da tasca. IWC vinse questa sfida creando il primo orologio da polso con un movimento da orologio da tasca. L’orologio rispecchiava i desideri dei committenti e si proponeva come canone di assoluta avanguardia: le dimensioni massicce, il quadrante raffinato e la sobria cassa rotonda ne facevano un orologio davvero inusuale, lontano dallo stile art déco dell’epoca. Questo carattere pioneristico lo relegò a segnatempo di nicchia, prodotto solo in poche centinaia di esemplari fino alla fine degli anni ’80. Il 1993 segnò il rilancio su grande scala: in occasione del 125°anniversario della manifattura, IWC lanciò una serie speciale in edizione limitata dal nome “Portoghese”. Da orologio d’avanguardia ed apprezzato solo da pochi appassionati, il Portoghese conquistò il settore affermandosi come nuovo canone di riferimento nonostante l’iniziale scetticismo degli addetti ai lavori. Gli anni a seguire videro la rapida ascesa della linea Portoghese nell’universo dell’alta orologeria con complicazioni sempre nuove. Pisa Orologeria celebra il suo 75° anniversario e quello di questo iconico segnatempo con un’edizione limitata: 25 esemplari che racchiudono l’essenza del nostro carattere. Il Portugieser Annual Calendar Edition “Pisa” rispetta i tratti che hanno reso celebre questo segnatempo: cassa da 44 millimetri in acciaio, quadrante nero con lancette rhodié e un cinturino in alligatore nero. Le informazioni raccolte nel quadrante vedono il contatore dei secondi continui alle ore nove e quello dei giorni alle ore tre oltre al calendario completo posizionato alle ore dodici. Il fondello con meccanismo a vista completa un design classico ed essenziale. L’arancione cangiante dei dettagli impreziosisce il quadrante rendendo davvero unico il modello. Questa particolare cromia riprende uno degli stilemi tipici di Pisa Orologeria: le tonalità arancioni sono sempre state presenti nelle boutique Pisa e derivano dall’impiego del cocciopesto, un materiale edilizio nobile ed antico che già i romani utilizzavano per la costruzione di opere architettoniche prestigiose come il Pantheon.

Il Tonda 1950 reinterpreta l’essenza dello stile Parmigiani Fleurier. Slanciato e sottile, valorizza la caratteristica distintiva del marchio: le quattro anse arrotondate ed ergonomiche. Il Tonda 1950, in oro rosa o bianco, è un modello classico extra-piatto che definisce il tempo con ore, minuti e piccoli secondi.

Il movimento PF 701, di 30 mm di diametro (13 ¼ linee) e di uno spessore di soli 2,6 mm, consente numerose variazioni estetiche. Il movimento, con autonomia di 42 ore, è dotato di micromassa oscillante decentrata in platino 950. Il quadrante color grafite o bianco granulare con indicazione di ore, minuti e piccoli secondi, dispone con sobrietà i dodici indici a punta di freccia per una bellezza essenziale.

Nonostante il suo profilo sottile, il movimento vanta le più ricercate finiture di alta orologeria, abituali negli orologi Parmigiani Fleurier ma che poche altre Maison si impegnano a rispettare in un meccanismo di questo tipo. La platina in Maillechort è sabbiata, perlata e quindi rodiata. I ponti sono sabbiati, trafilati o decorati a Côte de Genève quindi smussati a mano e infine rodiati. Degna di nota anche la rifinitura estetica di ogni ruotismo, smussato, sagomato, cerchiato sui due lati e quindi dorato prima del taglio.

Ogni componente è del Tonda 1950 è interamente realizzato dalla Maison per garantire la massima cura in ogni dettaglio.

Parmigiani Fleurier ha voluto celebrare il forte legame con Pisa Orologeria dedicandogli tre esemplari ad oggi unici del Tonda 1950. Tre modelli dai quadranti realizzati in materiali inusuali, dalle cromature affascinanti:

Il Lapislazzuli, pietra dal blu metamorfico derivato dalla presenza del lazurite ed utilizzato sin dall’antichità per impreziosire monili e monumenti. La Porta di Ishtar, nell’antica Babilonia, fu ricoperta dal lapislazzuli che donarono alla composizione architettonica la caratteristica tonalità azzurra.

L’occhio di tigre, pietra molto popolare in gioielleria che presenta un riflesso particolare quando esposta a raggi di luce. Il significato del nome “occhio di tigre” deriva dal fatto che la pietra assomiglia all’iride del felino: il colore va dal giallo al bruno e al marrone, attraversato da bellissime sfumature striate. 

La Malachite, pietra dal colore verde che non svanisce nel tempo e che viene usata da migliaia di anni come materiale scultoreo. Sono famose le colonne in malachite della Cattedrale di Sant’Isacco a San Pietroburgo; la pietra fu ampiamente utilizzata anche per il rivestimento delle sale del Palazzo d’Inverno, a San Pietroburgo.

L’idea della collaborazione è di re-intepretare Octo Finissimo intorno al concetto della “Milano Industriale”, la Milano del dopoguerra che grazie alla sua intraprendenza e dinamismo è divenuta la grande città che tutti conosciamo.
Pisa Orologeria è cresciuta e si è affermata regolando le proprie lancette sul ticchettio frenetico della città.
Proprio analizzando la storia di Pisa Orologeria, Fabrizio Buonamassa-Stigliani – Direttore Creativo di Bulgari orologi – è rimasto affascinato da un orologio da tavolo, nato proprio negli anni ‘50, gli anni del boom economico, realizzato da Divino Pisa, uno dei fondatori. L’orologio Divino, come viene chiamato affettuosamente in azienda, fu brevettato in quanto primo esempio di segnatempo in grado di funzionare solo grazie al magnetismo terreste.
Fabrizio Buonamassa-Stigliani ha deciso di riprendere la minuteria di questo orologio storico e riprodurla sull’indicatore dei piccoli secondi.
La “Milano Industriale” si ritrova anche nel quadrante in satinato grezzo, che richiama i colori del logo di Pisa Orologeria, e negli indici incisi a laser; tutti elementi che rendono l’insieme elegante e allo stesso tempo grezzo, come appena “sbozzato” da un fabbro.
Altra importante caratteristica di Octo Finissimo per Pisa Orologeria è il suo minimalismo assoluto: la scelta di non inserire alcun logo sul quadrante – né Bulgari né Pisa Orologeria – è quindi coerente con questa suggestione estetica. Tutto il carattere dell’orologio si esprime nelle forme, nei materiali e nelle nuances di colore.
Questo eccezionale segnatempo, presentato in un’edizione limitata di 15 esemplari, possiede un movimento meccanico a carica automatica estremamente fine (2,23 mm) con una riserva di carica pari a 60 ore circa.